净水器你想问的问题都在这里

我自己淋过雨,所以想给你一把伞.把我知道的知识点都告诉你.

先说一个净水器相关的调查结果(一个论文里面的135户净水器家庭调查)

1. 35% 的家庭不能明确说出安装净水器的目的

2. 94% 的家庭不清楚自己所用净水器净水原理

3. 63% 的家庭不清楚净水器如何维护

4. 46% 的家庭对更换滤芯时间不确定

5. 24% 的家庭不能正确更换滤芯

这就是为啥品牌机那么坑,也卖的火的原因,老百姓压根不懂净水器相关,不被坑等啥.

DIY之前,我也是到处寻找净水器知识. 可惜这行业全是卖货的,分享的都是一鳞半爪. 测试数据的几乎没有, 代工厂那么多检测设备肯定有数据,但是不会放出来. 毕竟谁好谁差,差的那方肯定会来投诉你,告你. 自然而然就形成了现在这样的局面.

I 什么是自来水中的有害物质?

1. 重金属(铅 镉 汞 砷)

- 重金属属于溶解性无机物，在检测上会被计入 TDS。

- 但 TDS 的绝大部分并不是由重金属构成，而是钙、镁、钾、钠等天然存在的矿物盐离子。

- 在合规的自来水体系中，重金属含量通常很低，主要风险来自管道老化、局部污染或极端情况。

2. TOC(总有机碳) TOC 代表水中所有有机物的总量，主要包括：

- 天然腐殖质.

- 工业有机物、污染物

- 农药及其降解产物

- 消毒过程中生成或可生成的消毒副产物

- 微生物代谢物

3. 铁锈、泥沙、藻类 那都是小卡拉米, 一根PP棉就解决了.

4. 余氯 一样是小卡拉米. 只要是个正经的碳棒,对余氯都有10几吨到几十吨自来水的吸附量.

II TDS能决定水能否喝吗? TDS越低越好吗?

1. TDS 的本质

- TDS 是通过电导率间接换算得到的数值，本质反映的是水中可导电离子的多少。

- TDS 数值低，只能说明导电离子少，并不能直接说明水是否安全、是否无毒。

2. TDS只是众多水质指标之一,而完整的自来水标准通常包含 100 项以上的检测指标。

- 举例: 在浙江、福建等地区，部分江河湖泊水体肉眼浑浊，但用 TDS 笔测量只有 30 多，甚至低于 50TDS 的所谓“直饮标准”, 这种水显然不能直接饮用。

- 举例: 一杯液体,透明澄澈,TDS=0 也不代表它可以饮用. TDS = 0 只说明没有导电离子，它完全可能是一杯有毒液体。

3. 去比较TDS高低的前提

- 原水是自来水这种已经处理的很干净的水. 而不是天然水体. 如果用净水器去直接过滤江河湖海里面的水,要不了1个月就得报废(看用水量).

- 进水自来水是一样的. 同一个净水器装在山东和浙江,是两种出水结果. 在山东出水TDS是20,这正常,在浙江出水是TDS是0 这也正常.

- 净水器最终出水 TDS 可近似理解为：出水 TDS ≈ 自来水 TDS × (1 − RO 膜脱盐率)＋ 后置活性炭带来的微量 TDS（通常 10–20，酸洗炭基本不升高）

III 净水器的效果由什么决定?

1. RO膜的脱盐率

- 对溶解性无机物（包括重金属离子）的去除效果，主要由 RO 膜决定,RO膜也擅长去除无机盐.

- 净水器的整体净化能力，绝大部分来自 RO 膜的性能和工况。

2. 活性炭的质量和体积

- 活性炭主要负责处理 RO 膜难以完全去除的： 非极性有机物、部分小分子有机污染物、余氯及异味

- 活性炭的质量、用量和接触时间直接影响对 TOC吸附效果。

3. 为什么还需要PP棉、活性炭, 不直接自来水进RO?

- PP棉是保护RO膜 不被颗粒物、胶体 堵死.

- 活性炭是保护RO膜 不被余氯 氧化,顺便还吸附一些RO膜无法过滤的东西.

- 没有他俩,RO膜也能工作,出水也能喝.但是寿命怕是顶多个把月就得玩完.

IV 双酚A、微塑料、荧光反应

1. 双酚A

- 这种物质只出现在PC和环氧树脂上,净水器压根和双酚A不搭边.

- 双酚A给PC提供 刚性 + 透明度 + 耐热性.

- PP和PE压根不需要双酚A.净水器正常来说都是PP材质的滤瓶、接头,PE的管子.从根上压根就没有双酚A的事.不知道为什么那么多小白和商家在净水器上谈双酚A的问题,小白不懂,商家也不懂?

- 为啥奶瓶爱出现双酚A. 透明度+刚性+耐热性 是不是和奶瓶很配?

- 透明的大白瓶,倒是有可能有双酚A. 反正净水器配件别买PC材质的就行.

2. 微塑料

- 避免不了! RO膜就是个塑料你不用RO了?

- 即使水路 滤瓶 换成不锈钢的, 滤芯呢? RO前微塑料过不了RO 那么RO自己呢?

- 想要减少微塑料. 在管子老化之前,换掉就行. 5~8年 直接换个机器.

3. 荧光反应

- 尽量买无荧光反映的配件

- 人的牙都是有荧光反应的,紫外线一照亮的很. 平常接触的纸、白色的衣服都是有荧光反应. 只能说尽量避免,不能太过于纠结

V 为什么推荐自己手搓?

1. 净水器结构原理非常简单. 只要弄明白这一次,这辈子都不会被净水器商家坑你钱.再也听不下去各种直播、评测卖净水器的话术,一听就知道完全胡扯,他在第二层,你都大气层了.

2. 避开了专用滤芯的天坑.

- RO膜和滤芯压根不贵.

- 陶氏杜邦 **全进口 FilmTec** 75G大概150块.(全进口最大500G) 汇通75G 30块(金标60)

- 陶氏杜邦进口膜片 **国内卷制 TapTec** 800G也不过350块. 汇通800G 160块.

- 陶氏就是杜邦,两家2017年合并成合并成立陶氏杜邦, 汇通虽然是国企,但是小膜脱盐率一样是99%

- 国内净水器厂家外面包一个专用PP壳子,就算它用杜邦的膜片,卖1000多是不是太黑了点. 更何况很多用的都是汇通.

3. 避开了1级水效. 水效高确实能节水. 但是水效越高,RO膜寿命越低. 如何来拯救RO膜? 阻垢剂应运而生. 自己搓,可以把废水调的多一点.废水才多少钱,省水费膜更费钱.

4. 避开了阻垢剂.

5. 避开了复合滤芯的那一丁点滤料的坑. 净水器不仅看滤芯品质也看滤料多少. 复合滤芯滤料太少了,3个月一换还差不多,结果告诉你2年才换. TDS确实还没涨,但是TOC呢?

6. 自己搓可以控制规模,水质差就加大规模,水质好就简单过滤. 自己搓出来的机器,有什么问题你自己都能轻松解决.

7. 自己搓的水质更好. 手搓不是为了省多少钱,而是为了更好的出水品质,更快的出水速度.

8. 没有品牌保障,如何保证出水品质?

- 所谓品牌机,哪里来的? 不过是代工厂用一堆其他品牌的零件拼凑起来的.

- 以某米为例, 强生的水泵、DM的接头、DM的管子、佳音的电磁阀(也有科博的)、立德的电源(也有冠宇达的)

- 只要你买配件不想着省钱,最终出水品质那就差不了.

9. 漏水咋整?

- 用中荷接头 双密封圈,漏水概率非常小.

- 接漏水保护器. 漏水保护器的吸水棉在遇见水的时候瞬间膨胀,断开进水管. 就机器里面那点水,淹不到什么.

10. 我就是动手能力差,搓不了一点,咋整?

- 选 小通量(100G) 通用滤芯的 净水器

- 自己买个好点的桶(崧泉 气囊是TPU),一般小通量通用滤芯净水器原配是光跃(气囊是橡胶),橡胶有味,TPU没味

- 3个月或者半年换一次滤芯,RO膜2年换一次

11. 怎么人家品牌机就2年才换复合滤芯,你这要我3个月就换滤芯,是不是因为通用滤芯太差?

- 能用和品质 是两个概念. 多的是很多年不换滤芯的通用滤芯净水器, TOC多少? 细菌超标没?出水有没有异味?

- 为什么通用滤芯在规模更大的情况下,让你3个月或者6个月就换, 因为想要TOC吸附完全,复合滤芯那点炭量,3个月就得饱和. 通用滤芯虽然炭量翻倍,顶多也就是6个月TOC就得饱和(按1天5~10L水)

- 想要细菌不是滋生的到处都是,换是一个最根本的办法. 拖着不换也不是不能用. TOC会从0慢慢开始增加到和自来水差不多,RO膜也会因为前面活性炭滋生的细菌慢慢在RO膜表面糊满菌膜. 细菌和微生物虽然过不了RO膜, 它们的代谢物可以. 很多净水器出现RO出来的水有异味,就是因为膜前已经被TOC、胶体、菌膜糊满了.

V I 手搓配件如何选择

V I.1 PP棉(通用滤芯)

1. [有什么用] 拦截几微米以上的大颗粒. 泥沙、铁锈、藻类、活性炭的漏炭.

2. [用在哪] 进水和膜前. 用在进水是拦截自来水的颗粒. 用在膜前是拦截颗粒炭的漏炭.

3. [买什么样的] 材质消费者也无法判断,所以只能通过常规手段判断

- 买160克及以上的.

- 看看有无荧光反映.(紫外线手电照)

- 手电筒侧面照,看看是否是 外松内紧的多层结构.(一般是3层)

- 用的时候撕开封膜,用手抠抠看看掉不掉粉末. 闻闻有没有异味、刺激性味道.

- 精度虚标严重,这点没必要纠结. 只要它不是折叠PP,只是普通的PP那精度就达不到1微米.

- 有两家推荐, 1是麦普达的PP棉160克+ 拼夕夕5块钱一根. 2. 总馨的PP 12左右一根 (他家号称原料有NSF认证, 但是真实情况谁知道呢.)

- [什么时候换]

- 主要看你家自来水的颗粒物多少. 有些地方自来水都能肉眼可见的黄. 那换起来就很快的.

- 在不知道自己家自来水到底脏不脏的情况下. 第3个月的时候打开PP棉的滤瓶,从两头看看PP棉被黄色入侵到多深了.

- 如果已经只剩内圈三分之一是白色的,那就换. 如果3个月打开发现还是整体雪白的,那基本上1年一换.

- PP棉换的标准就是剩内内圈三分之一是白色的就得换了.不要等着全都黄了黑了再换.

V I.2 活性炭(通用滤芯)

1. [有什么用]

- 吸附 余氯(简单) 一般正经的活性炭.对余氯都有10几吨到几十吨自来水的吸附量.

- 有机污染物(困难) 大概是余氯吸附量的3%. 能吸100吨自来水的余氯,大概能吸3吨自来水的TOC.(数据来自MATRIXK滤芯的PDF文档. 我自己测试也大概是5根炭(一根10寸大胖+2根10寸标准, 大胖相当于3根10寸标准),6吨自来水就彻底吸饱了TOC.

- 异色异味(正常的自来水没有异色异味,自来水厂有几十吨到上百吨活性炭用来处理原水,异色异味早就已经处理完了,真的异味指江河湖里面天然水体的味道)

2. [不同的活性炭区别]

- 椰壳颗粒碳UDF

- 同样质量的炭,它寿命最长、吸附总量最大(无胶糊住微孔)

- 吸附速度最慢,水容易形成短路,只经过小部分颗粒碳就溜走了,吸附效果不稳定(但是可以用堆量来解决)

- 会掉碳粉. 后续最少得加个CTO,最好是ACF(内层有PP挡漏炭) 不然对RO非常不好.

- 新换的一定要充分冲洗, 碳粉水还是比较多的.

- 一般人建议直接放弃,因为成品里面装的少,还漏炭. 大通量也用不了颗粒碳,吸附速度不够.

- 只推荐给我这样直接按n公斤堆活性炭规模的邪修才用颗粒炭.

- 烧结碳棒CTO

- 寿命次之(胶会堵塞一部分微孔)

- 吸附速度快,水必须经过碳层,不会形成短路.

- 不会掉碳粉. 新换上冲洗的时候,甚至都冲不出什么灰色的水.

- 碳纤维活性炭ACF

- 寿命最短(一般内层有PP棉, 炭量最少)

- 吸附速度最快, 大流量情况下得用ACF才来得及吸附TOC,同样是水必须经过碳层,过滤效果稳定.

- 内层有PP,不怕掉碳粉,冲洗也无黑水.

- 改性活性炭

- 正常情况下别买这类炭. 贵是一方面, 主要是它们是专项增强的,比如去除铅、氟、孢囊. 对TOC并没有加强. 你家的自来水 铅 氟 又不一定超标.

- Ag抗菌,没啥必要性. 3个月6个月一换比这强. 还不用担心它会不会析出银离子.

- UDF、CTO、ACF三者对余氯去除都很强. TOC的吸附其实也拉不开什么差距. 每个地区的TOC也不太一样,所以不用纠结选什么类型的活性炭去吸附TOC. 堆规模或者早点就是了.

- 对于买滤芯的人来说,我个人更推荐 烧结+ACF. 自己搓滤芯那就肯定选进口颗粒炭了.

- 有害物质浓度越低越难吸附. CTO覆盖面更广, ACF对小分子更强.CTO在前面干粗活,ACF吸附CTO没来得及吸附的小分子有机物.

- ACF抗氯氧化性,不如CTO强. 让CTO在前吸附余氯, ACF才能更好的发挥吸附TOC的效果.

- 大通量的人只适合ACF, CTO大通量下是来不及吸附toc的.

- ACF 内层有PP层. 不怕漏碳粉去RO膜那边

- 用过的CTO和ACF滤芯,换下来干燥之后去用喷枪烧的结果看, CTO味道挺大的,烟也大. ACF无味也无烟.(但是这并不能表示CTO就不好 可能是工艺不一样才这样的)

- 一般搭配建议

- PP+烧结炭+烧结炭+RO

- PP+烧结炭+ACF+RO

- 自来水杂质很少的,也可以把PP 换成 折叠PP+活性炭的复合滤芯. 增加炭量.

- 后置活性炭

- 细菌的来源和培养皿

- 最早是用来吸附压力桶橡胶气囊的橡胶味. 后面大通量的机器是用来吸附前炭不足,ro过滤后残留的异味.

- 未酸洗的后置碳(去除重金属和灰分)还会增加TDS 有重金属的风险(椰子吸收土地里的)

- 污染压力桶.

- 改善口感都是胡扯的. 膜前活性炭规模够的情况下, 压力桶不用橡胶气囊的,压根就不需要后置炭来改善口感.

- 但凡是过了后置碳 变得甜丝丝的, 那都是加了木糖醇之类的增加甜味. 真纯颗粒活性炭是不会增甜的.(经过颗粒碳 烧结炭 ACF 后的水我喝过 没甜味)

- 如果你非要后置碳,那选择 可乐丽、雅克比 的酸洗颗粒碳.

- 有压力桶的话,不能把活性炭接在桶之前,经过活性炭的水是有细菌的. 记得给压力桶和后置碳中间加个逆止阀.让活性炭那边的水和细菌无法回流到压力桶这边.

3. [活性炭的寿命是否到了,如何判断]

- 正常来说,活性炭就是去除余氯的,只要炭后余氯检测不到(拿试剂)它都是在能用的范围内. 只不过我这类人对TOC有超越国标的要求,所以才拿炭后TOC的吸附情况当做换炭的标准.

- 正常情况下因为没有设备检测,你只需要按时间来判断,. 3~6个月就换(按TOC吸附). 或者1年1换(按余氯去除,其实余氯不止1年,但是也要考虑细菌问题,活性炭是非常爱滋生细菌的,孔隙结构微生物的最爱)

- 如果有水侦探这样的水质检测笔的话,去检测炭后水的TOC和自来水对比, 降低了多少, 如果压根没降低多少,那就可以换了. 不换其实也能用,无非是RO出水TOC可能会上升,但是按标准来说,自来水的TOC就很低了属于"无危害"早就达标了. 不需要在于TOC是否为0

- 余氯测试 一般不会拿来当是否换炭的标准,正经炭.你1年后去测余氯,正常来说都测不到炭后有余氯.

4. [活性炭品牌]

- 这方面我无法给出准确的建议,我自己用过的3个品牌 苏尔 KX 米兹. 以及网上看别人测的有数据的其他牌子. 这么些牌子里面,没看出来谁一枝独秀,性能逆天,性价比超高.

- 硬要说推荐 那就是水邦、米兹 其次是 崧泉、苏尔 如果实在是没钱的凑合用,那推荐康润莱CTO

- CCK 和一些杂牌 压根不推荐.都非常拉.

- 进口的KX CTO 我觉得一般. 进口的pure 我没用过,但是据用过的说也就那样.

V I.3 RO膜(通用滤芯)

1. [是什么]

- 膜不是打孔塑料，而是致密的聚酰胺高分子层

- RO膜不是"多少目"的筛子,它不是靠孔径“卡住”杂质的。 是依靠 溶解-扩散 机制.

- 如果 RO 膜真是筛子,就不会出现水压越高(在膜能承受范围内),脱盐率也越高了. 是筛子应该出现压力越高,脱盐率越低.

- RO 膜并不是纯物理过滤(像PP棉一样拦截),但它也不是化学反应过滤(没有发生化学反应),是"基于物理过程驱动的化学选择性分离"

2. [如何作用]

- 水分子先溶解进膜表面, 在膜内部进行分子级扩散,从另一侧重新析出.

- 能不能过，不是看大小，而是看溶解度、扩散系数、与膜材料的相互作用.

- 分离程度依据是 化学相容性、扩散能力和电荷效应，而不是孔径大小.

- RO 对多数有机污染物有效,但对极小、非极性分子（如某些溶剂）效果并不 100%

- RO膜不是万能的! RO膜过滤不好的物质有很多.(请参考杜邦filmtec膜元件对不同溶质的脱除率测试)

3. [如何选]

- 土豪 选原装进口的杜邦filetec 75G(蓝色皮,75G大概150块,最大到500G通量. 到手扫码验证+用紫外线手电照中心塑料杆,没荧光反应才是真的, 目前通过各种网友反映,只有全进口的这款杜邦中心杆才没有荧光反应. 不说别的,就冲人家杜邦产品PDF几百页详细介绍,各种测试,就比国内这些强)

- 正常人 选汇通75G HP系列(出水量大、脱盐率99%. 当然价格也高,ULP的翻倍)

- 想省钱 选汇通75G ULP系列 (汇通一般去那几家大店 没问题的)

4. [为什么选75G这种小通量]

- 除非你商用,那才买大通量.家用都买小通量!(奶茶店才600G)

- 不是通量越大,放水速度越快!!! 制水、放水 是两个事情!!!

- 通量 只是"持续制水速度". 而你真正需要的**放水速度** ,75G 带压力桶, 放水速度可以比自来水还大.

- 网上那种雪碧瓶做的水坦克你见过没? 它进水速度也只不过和普通水龙头一样的速度, 放水和消防水管一样.

- 正常人要的是放水速度, 制水无所谓的, 75G 24小时制水量280L 哪怕10个人的家庭,75G都够你喝水用.

- 通量小,脱盐率就高,水质就越好.

- 通量小,进水流量就低.炭吸附更好,水质也更好.

- 通量小,陈水就少.每次接水不用等放掉1分多钟RO膜里面的高TDS的陈水

- 通量小,泵就小,噪音也小. 配件也不需要全3分,更省钱(3分接头大部分价格都是2分的翻倍).

- 越想水质好,越想放水量大,越是要买小通量!!!

- 说了这么多小通量的优点,总有代价吧?

- 有!那就是制水速度确实慢. 用水需要用压力桶里面提前制出的纯水.

- 如果一次性放水超过压力桶的储水量(比如7L、10L、20L看你压力桶大小) 想要再大流量用水,就得等半小时以上的制水时间.

- 但是你正常情况下是不会一次性用到那么多纯水的. 顶多烧水壶3~5L, 压力桶里面还有5L可以用,而且20分钟后压力桶又制满了水等着你用.

- 我是75G膜+两个压力桶. 1天用20L纯水. 制水频率每天1次,一次1小时(全自动不用管,压力桶的压力降低倒设定参数,它自己就启动制水了,所以我全天用纯水都是比自来水水量还大,水质还好.)

5. [RO寿命由什么决定]

- 原水水质 颗粒、胶体、微生物多. 膜堵的自然就快

- 活性炭是否把余氯去除干净了(余氯氧化RO膜)

- 膜前是否超压(RO膜工作有压力范围 一般不建议超过0.8MPA 极限不要超过1MPA)

- 废水比. 废水越少 膜堵的越快(膜依靠废水去带走过滤下来的杂质,废水越少膜前杂质浓度越高,堵的自然越快)

6. [膜污堵的种类]

- 颗粒物 (自来水的中的颗粒和活性炭的漏炭粉)

- 胶体 (看地区.有的地方多 有的地方少)

- 微生物 (细菌和微生物形成生物膜，这种生物膜极难清除,紧紧附着在RO膜表面和膜壳内壁。这也是要定期更换活性炭的另一个原因)

- 水垢 (水垢只是占以小部分, 并不是堵了就都是因为水垢堵的, 结垢会加速微生物附着(提供了附着点))

7. [什么时候换RO]

- 看制水速度: 放水2分钟后(带桶的关闭桶) 接水1分钟看能接多少水. 不低于标称的20%,且脱盐率不低于92%. (得先排除其他配件有问题, 比如水泵出问题压力上不去,这样制水也慢. 又比如进水电磁阀堵了)

- 正常是夏天去看,因为进水温度比较接近RO膜的测试数据(进水温度25度) 从25度开始,进水温度每降低1度,制水量减少2~3% 反之每增加1度,制水量增加2~3%(别想着RO膜接热水器,它也不耐高温.)

- 比如现在自来水温度是10度. 那就是`(10-25)*3%=-45%` 也就是比膜标制水量称 低45%属于正常状态.

- RO出水有异味(大概率是时间长了不换滤芯 微生物已经糊满了RO膜) 机器自带的冲洗功能解决不了这个问题.

8. [首次冲洗]

- 首次使用需要冲洗2个小时(汇通官方自己文档说的 低压30分钟 高压90分钟,可以去官方网站查看)

- 不要相信其他人说的 冲5分钟什么的. 相信膜官方才是真的.人家自己的产品要冲多久还不清楚?真5分钟就可以了为啥让你冲2小时?

- 所谓低压 就是电脑板的冲洗功能 废水电磁阀打开的情况下.膜前压力很低的.这就是低压.

- 所谓高压,就是制水状态. 膜前是高压. 制水的前90分钟都排掉别喝.

V I.4 接头、管子

1. 有钱的选DM、john guest 这都是有NSF61认证的. 某米早期的400G里面用的就是DM的接头和管子

2. 没钱 接头选中荷、管子选DM(中荷的管子是NSF42 接头是NSF51,不过很多型号并不在NSF列表里面 姑且默认材质一样没问题吧)

3. 中荷有个优势就是双密封圈,漏水概率更小. 但是我以前某米400G里面DM单密封用了9年不一样没漏.

4. 管子接头选3分还是2分的.

- 正常400G以内 都用2分管和接头就行. 2分管在3.5公斤的压力下,出水速度能到9L/分钟

- 机器这边都2分.但是压力桶这边得3分.这样出水才快. 3分的全径球阀+323三通+3分管+3快插转4内丝接头+4分龙头. 323的2接净水器的纯水出水管.

5. 不同的接头对水阻力如何(逆止阀 减压阀 球阀)

- 2分管3.3KG压力 出水速度6.6L/分钟

- 在它的基础上分别接 逆止阀、减压阀、球阀、球阀X2 得到以下流速

- 6.2L 5.2L 4.8L 4.2L

- 中荷逆止阀阻力小, 中荷球阀阻力非常大.

V I.5 泵和电源

1. 电源看泵的最大电流买. 电源的工作电流和泵最大电流一样就很保险. 一般选冠宇达.

2. 泵品牌 三角洲 强生 力夫 柏繁 都行

3. 泵建议比膜大一些. 以前我是建议配一样的,但是发现会有以下问题.

- 电脑板的冲洗5~10秒时间压根出不了多少水. 泵的开放流量就固定死了.最大也不大.

- 以75G泵为例, 无阻力敞着放就1.3L/分钟,冲洗10秒才能出210ML水.太少了.

- 如果是200G的泵.那开放流量能到2.5L/分钟,冲洗10秒能冲洗410ML水.

- 如果是400G的泵.那开放流量是3.5L/分钟,冲洗10秒能冲洗580ML.

- 在电脑板冲洗时间固定的情况下. 想要冲洗的干净,大一点泵更合适.

- 配一样大的也避免不了冬天制水慢了,水无处可去,推高膜前压力的问题. 得用泵回流控制膜前压力. 那不如直接配大一点的泵,然后泵回流.(泵回流是指给泵并联一个球阀,用球阀开度来控制泵后的高压水回流到泵前低压这边, 相当于让泵空转的比例.)

4. 具体大多少, 建议比如75G~100G的膜 配个200G~400G的泵.

5. 其实泵并没有多少G的说法,只是DIY的人按照RO膜的需水量和泵的工作流量匹配了个G数.

6. 泵出水管 要不要包珍EPE珍珠棉管, 这个随意.包了能减少噪音.

V I.6 滤瓶、膜壳

1. 崧泉(好歹外面还有销售) CCK是真的咱这特供,谁知道哪里生产的. CCK的滤瓶 膜壳 管子 滤芯都不推荐.

2. 膜壳选螺纹口的.

3. 滤瓶别选透明的. 强度差、真的会滋生藻类.

V I.7 电磁阀、高压开关、减压阀

1. 高压开关:

- 正常科博

- 要是觉得启动压力太高了(还没用多少水,就启动开始给压力桶补水), 那就用两个高压开关+继电器来分别控制启动压力和停止压力.

- 如果不想用继电器,还想放水多一点,机器才启动制水,那就买南洋的大压差高压开关(或者节能型高压开关)

- 南洋高压开关那所谓的大压差,一致性太差了.买10个有10个不一样的区间,而且用一段时间还会变. 所以我个人不建议用这个,直接双科博+继电器最省事.

2. 电磁阀: 科博

3. 减压阀: 中荷可调减压阀(防止水锤 关闭其他水龙头的时候,水锤轻松可以+2KG起步)

V I.8 压力桶

1. 有压力桶好! 压力桶的橡胶味可以选择 不是丁腈橡胶气囊的压力桶. 压力桶没后置碳就不会被污染.

2. 3.2G的选崧泉的(气囊是TPU的 无味, 有NSF58认证)

3. 要嫌弃3.2G装7L水少了. 选PE内袋的4G 可以装10L水(也是无味 ,无NSF认证, 只有水批)

4. 要更大的话 选沛毅的,都是橡胶气囊的.有4.8G、5.5G、14G、20G(型号分别是RO-132 RO-152 RO-1070 RO-2000,都是有NSF58认证的. RO-132有NSF61认证)

5. 双压力桶并不能提升峰值出水速度,但是能让出水速度保持在高速更久(压降更慢) 装水量翻倍这点并不会打折扣.

6. 网上有人拿那种用了很久压力桶,锯开里面有 黑颗粒的、有黄色菌膜的. 全都是把压力桶接在活性炭后面造成的. RO膜出水是没有细菌的,会有碳粉颗粒、细菌都是后置碳造成的.

7. 如果你觉得压力桶里面充满了细菌. 那你无压力桶的RO膜的纯水出水管里面一样会和压力桶那样,事实是有那么多菌膜嘛?

8. 压力桶微塑料问题 这问题无法避免,PP和PE的材质 微塑料其实还好. 净水器就避免不了微塑料.

9. 压力桶可以接洗碗机嘛 可以,洗碗机1个多小时分4次以上进水,总进水10L多点, 4G压力桶够了. 但是接洗碗机的情况下,你就不能把机器启动压力调的太低了.(双高压开关+继电器 调低启动压力这种.) (纯水接洗碗机其实没啥必要, 软水盐很便宜.几块钱1袋可以用半年)

10. 压力桶炸了 看见炸的都是纯PP材质垃圾桶. 崧泉的压力桶是PP+碳钢+PP 的三层结构. PE内袋是 PE内袋装水外层是镀锌钢的. 炸不了. 水泵没那么大的压力.

11. 接管线机 有压力桶随便接管线机. 管线机需要多少水,压力桶就供多少水, 丝滑配合.(但是不推荐管线机)

12. 有人说我不想用压力桶, 拿别的容器接了用可以吗. 当然可以. 我以前某米400G 就是用2个屈臣氏的4.5L的桶 每次接2桶用. 我这个急性子,用的时候压根等不了它慢慢放. 提前扔那接满水,用的时候直接倒多快.

V I.9 净水器龙头

1. 选普通的 304厨房4分单冷龙头(把铜外壳的阀芯换成304不锈钢外壳的阀芯)

2. 选7字顶开4分龙头. (把铜外壳的阀芯换成304不锈钢外壳的阀芯)

3. 为啥强调不要铜的阀芯外壳,因为铜离不开铅,纯铜料也得加铅后再加过. RO后面的东西,不要有铜.

4. 不要听客服扯什么陶瓷阀芯不是铜... 他压根没懂. 全部龙头都是陶瓷阀芯,就是里面两个陶瓷的阀片控制开合角度. 想买其他材质都不可能! 我们讨论的铜、不锈钢是指阀芯外面的外壳.

5. 注意看水龙头管内是否还残留机加工的油, 黑铁粉渣渣. 用在净水上得清洗干净. 有些犄角旮旯清洗不好的还残留有黑渣渣(说的就是你 京东京造. 材质没问题,流程太糙了)

V I.10 其他

1. [生料带] PTEF生料带 不贵几块钱,用在净水里买好点的.

- 缠多少圈 生料带因为厚薄不一样,所以其实圈数没多大意义.薄的缠2圈可能都不如厚的1圈厚. 所以一般全凭感觉. 先不缠生料带,拧上去看看旷量大不大. 拧上感觉松松垮垮的,那生料带就多缠点.

- 螺纹起始的地方,不要太厚了,厚了不方便对好丝口.缠好在螺纹起始的部分,用指甲去顺一下丝口, 这样不容易拧滑牙. 整体是前薄后厚.

- 没有那么好装上就正好不漏的. 看见漏的,就拧下来多缠几圈生料带.

- 净水器的接头都是PP塑料的,不要用扳手拧! 手拧就行了, 扳手拧非常容易拧断! 手拧紧漏水的,就是生料带缠少了,拆下来扯下生料带 重新缠,比上次多几圈

- 注意缠绕方向

2. [接线端子] (加继电器 电磁阀 改线路就用得到) 6.3mm插簧插片 再买点0.3平方的线就够接了.

3. [继电器] (陈水排放和高压开关改造用 时间继电器 H3Y-2带底座) (大桶的水去洗膜 用延时继电器 YYC-2S 24V)

4. [压力表]

- 如果你RO膜后面要用压力表,一定要选机芯也是304不锈钢的,普通压力表机芯是黄铜的,是离不开铅的. 接净水里面,这样有风险. 不锈钢压力表大概在30多块,铜机芯的10几.

- 压力表要选择合适的区间,常用的压力要在压力表1/3~2/3之间.

- 压力桶的压力表就适合选择0.4或者0.6MPA的 膜前压力的表适合1.6MPA的

- 压力表选择加硅油耐震的

- 压力表的油不会进水里. 即使压力腔体漏了,只会是水进压力表里面

5. [润滑脂] 滤瓶的丁腈橡胶胶圈其实是需要润滑的,不能用食用植物油. 得去买食品料理机润滑脂. 自带的我觉得味道挺大的,都拿下来洗干净(洗洁精+棉柔巾搓) 自己涂上的食品级润滑脂.

6. [漏水保护器] 中荷、乐天鹅

7. [电脑版]

- 问商家冲洗逻辑. 每次制水完成后冲洗多少秒. 有5秒的有10秒的.

- 推荐 北京优美商城卖的那款 双TDS电脑盒 新款(电脑版表面是繁体字的,每次制水超过10分钟,制水完成冲洗时间是10秒)

- TDS探针压根就不准,,数据差的还很大,没啥用. 不需要纠结有没TDS探针. 而且材质未知,最好别插在纯水里面.

- 滤芯提醒 全都是根据通电时间的倒计时(品牌机也是) 没用.

VI I 各种问题

VI I.1 一级水效

1. [如何达到一级水效?] 净水器产水率需高于65% 也就是产1份纯水只排0.53份废水（包括冲洗）纯废比例为1.88:1 商家想要达到这个产水率，必须把制水时的废水比进一步降低，因为RO冲洗也需要消耗水，通常纯废比 3:1以上

2. [有啥用?]

1. "节约用水" 但是不节约钱. 3:1的废水比1:1.5 整个RO膜的生命周期(5年 7000L水) 能节省30块钱水费.

2. 省了30块钱水费,RO膜提前更换,RO膜要是通用那还好.要是专用呢?1000一根,又不想提前换膜咋整? 加阻垢剂!

3. 做800G以上的大通量也必须水效高(机器体积有限,膜的体积和泵无法跟着线性一直增加,超过800G后咋整? 缩小废水,纯水自然就多了,也就是通量更大了,水效也自然而然高了. 膜堵的也就更快了咋整? 加阻垢剂!)

VI I.2 废水

1. 废水的量与膜、净水器的技术毫无关系. 单纯就是废水孔的大小.废水孔小一些,废水自然就少了. 而废水少了会造成膜堵的快.

2. RO膜拦截的所有污染物全都依靠水排出去，冲洗RO膜的也需要水，这些水就是废水。

3. 泵出来的水总要去一个地方, 不是从纯水口出,就是从废水口出. 如果堵死废水口,纯水会出的稍微快一些,但是膜被污物堵死的速度会很快. 大概一周~半月应该就差不多报废了.

4. 废水很少，RO膜进水侧的污染物含量就会非常高，膜就堵的快。脱盐率也会非常轻微的降低。RO膜不管是杜邦陶氏还是汇通，都是废水少了膜堵的快，想要膜寿命正常，要么增加废水量，要么加阻垢剂。

5. 废水调到多少比例,取决于自来水的TDS.

- 150以下 1:1

- 150-300 1:1.5~2

- 300-600 1:2~3

6. 废水管靠近下水道的位置,加个逆止阀. 防止厨房下水的污水细菌倒灌(你没看错 细菌是会漫延回来的.)

VI I.3 零陈水

1. 陈水是什么 陈水是停机之后,膜前失去高压环境,膜前自来水中的离子在浓度差的驱动下，从高浓度的膜前向低浓度的膜后缓慢扩散,造成几小时不用净水器,头几杯水TDS非常高的水.

2. 阻垢剂会在停机时过去嘛? 会的. 所以你想问商家有没有阻垢剂,那很简单,直接问"停机一晚上,第二天接的头几杯区测阻垢剂,能不能测到阻垢剂,客服如果说测不到,那就是没有阻垢剂. 如果客服说需要放水N分钟后测,那铁定有阻垢剂."

3. 零陈水的几种模式

- 无内置桶,也无外置桶. 依靠定时启动排放一下膜后的陈水. ( × 基本无效且浪费水)

- 内置桶,每次制水完成之后,用内置桶里的纯水返回去冲洗RO膜. (√ 可以基本解决问题 )

- 外置桶,每次制水完成之后,用外置桶里的纯水返回去冲洗RO膜. (√ 可以基本解决问题,外置桶可以更大,冲洗的更彻底一点)

- 继电器+电磁阀 每次制水排放掉前N分钟的水进废水管路. (√ 最干净, 水质筛选器也是这个套路, 这个方案才是真正的0陈水, 适合TDS不是特别高的地方, TDS大于300的地方还是适合纯水洗膜保护一下RO膜)

- 双RO膜串联 前1个RO膜的纯水进后一个RO膜的入水口再过滤一遍. (√ 最干净, 纯净水厂的套路)

4. 小膜0陈水

1. 小膜也有陈水问题. 讲究点的就排放掉或者用纯水洗膜. 不讲究的就不用管陈水问题,膜小陈水也不是很多200ML的样子,进压力桶中和一下也没多大事.

2. 小膜0陈水的两种方案

1. 排放法: 时间继电器+电磁阀,进水阀吸合开始的前2分钟的水,排放进废水管. 这是我个人比较推荐的方案(前提是你家自来水TDS低于300,高TDS的地区更适合纯水洗膜)

2. 纯水洗膜: 延时继电器+电磁阀控制大压力桶的水,在泵停的时候,打开电磁阀让纯净水去冲洗RO膜. 小膜大桶需要改造高压开关,让桶多存水.放水的时候放出更多的水才启动.

5. 大膜0陈水

1. 不弄0陈水也可以, 你就得每次接水之前先放掉1分钟+的陈水,再去接水.

2. 0陈水有3种方案(建议用下面的方案2 纯水洗膜-小桶水驱).

1. 排放法: 时间继电器+电磁阀,制水开始的前N秒的水,排放进废水管. 这种方案其实没啥必要,每次放水直接先不接水 等个1分多钟也行. 用了这方案的话不用自己计时,看见啥时候水量大了(排放陈水的电磁阀关闭了)就可以接水了. 甚至可以买水质筛选器,能更高级的实现不要搞TDS的水(比继电器+电磁阀贵10倍)

2. 纯水洗膜-小桶水驱: 小压力桶当做水驱. 1.5G压力桶+2个止逆阀(1个防止膜前流到桶里,1个防止桶流回RO膜出水口) 通过机器自己的压力变化,实现自动用纯净水冲洗RO膜片内部的高TDS水.

1. 水驱逻辑为: RO膜制水时 膜后压力把水压进这个小压力桶,等泵停了之后,膜前压力会慢慢下降,那么压力桶的压力大于膜前压力,纯净水流出来到膜前进RO膜,然后从废水流走冲洗了RO膜. 让RO膜内充满了是纯净水,保护RO膜(自来水TDS 300+的地方非常合适). 每次泵停,压力桶都会用掉整个压力桶的水去洗膜.

2. 泵停为什么膜前压力会减小.因为废水阀是常开的比例阀,一直会按固定速度放水.

3. 需要2个逆止阀.一个阻止膜前的高压自来水进压力桶. 一个阻止桶内的水从膜出水口又回去. 膜是不能承受出水口反向进水,这样膜会坏.

4. 600G~800G的用1.5G的水桶当水驱,小了冲不干净.

3. 纯水洗膜-大桶冲洗: 有些人会大通量也加一个大桶. 那么可以用 时间继电器+电磁阀控制大压力桶的一部分水,在泵停的时候,打开电磁阀让纯净水去冲洗RO膜. 时间继电器可以控制冲洗多少秒. 这种方案下,高压开关需要大压差的. 不然泵停放水冲膜,冲完桶压下降又去制水,制完水又冲膜,浪费.

6. 商用 不需要0陈水. 直接800G+N个大压力桶. 因为一直在不停的制水用水,没必要搞纯水洗膜.

VI I.4 膜前压力

1. 膜前压力不宜过高. 75G的膜最好不要超过0.8MPA

2. 空桶或者直接出水.膜前压力0.6MPA左右 满桶0.7MPA比较适合

3. 调整膜前压力有几种办法

- 调整进水压力(通过中荷可调减压阀)

- 调整废水多少(废水越多 膜前压力越低)

- 给泵回流(前面介绍过了,给泵并联个球阀) 推荐这个

VI I.5 双出水

1. 千万别用双出水

2. 活性炭本来对TOC的吸附量就小.炭不够用,你还用双出水去猛耗炭,它很快就会吸饱TOC. 那RO膜解决不了的TOC你就得喝进肚子里.

3. 双出水会造成出水龙头细菌问题. 炭后的水是充满了细菌的,你一会放带细菌的水,一会放纯水喝. 你觉得时间稍微一长,你喝的水细菌是什么情况?

VI I.6 高压开关改造后如何调整启停压力

1. 为什么要双高压开关: 解决每次放2L水就开始制水的问题.每次都把桶里水用的差不多再制水,循环更彻底,机器也少启动. 单个高压开关不行.

2. 为什么不用数显压力开关: 那东西必须有一个铜的防压力骤变的零件,铜最好不要用在纯水侧.

3. 调节前准备工作.

- 把2个高压开关、压力表 都接进膜的出水管上,然后再接一节稍微长点的出水管(长度可以伸到盆里之类的地方).

- 把控制"低压启动" 的高压开关的调节螺丝拧到最松. 控制"高压停止"的 高压开关的调节螺丝拧到最紧.

- 给机器通电,开始制水.

4. 调节停止压力.

- 手握住出水管,用大拇指去慢慢的堵出水口,眼睛盯着压力表. 随着你堵的越厉害 水压表也上升的越来越高. 看看是哪一刻,机器停止了. 这就是你的目前的高压停止压力. 可能是0.4 0.5MPA 都有可能.

- 去拧松高压停止的那个高压开关. 让它从最紧状态 松个几圈. 然后再去堵出水口看看是多少压力停止的. 调成0.28MPA比较合适. 因为随着压力升高,制水会越来越慢. 停机压力高了,对压力桶不好,性价比也不高.

5. 调节启动压力.

- 堵死出水口不要漏水. 机器是停止状态, 这时候慢慢的松一点手指,让水压慢慢的减少, 看看是到什么压力机器启动了, 这就是目前的启动压力. 正常情况应该是0. 因为你的控制低压启动的高压开关 之前拧到最松的状态.

- 去拧紧几圈螺丝 再看看是多少压力启动. 正常的话调节到0.07MPA就差不多了,这时候桶内基本上没什么水了. 当然你如果想要最后机器启动之前都有能烧一壶水的水量(4L~5L) 可以调到0.1MPA.

- 先用着,等觉得启动是桶内水太少了,就拧紧一圈的 再使用看看.

6. 低压启动 高压停止都调好了, 在只有1个压力表的情况下, 把表换回膜前,看看停止的时候,膜前压力有没有太大, 太大可以考虑降低进水压力(可调式泄压阀) 、增加废水量、给泵增加回流. 这三种办法.

VI I.7 其他

1. 组装前 记得清洗配件, 手也别太埋汰. 如果一手脏去装,你不是嫌细菌太少?

2. 切管子宁长勿短,长点还能裁短. 切口要垂直,别裁成斜口了,容易漏水.

3. 中荷接头插入深度(关系到剪管长度) 2分插入是18MM,如果想要中间只留一点,38MM就差不多合适. 40MM中间口宽度就很大了. 如果是想口紧贴着口看不见管子, 那36~37MM差不多.

4. 逆止阀 减压阀 水泵 电磁阀 滤瓶 都有进出水方向,看清楚箭头.

5. UDF滤芯有方向 安装看清楚有密封垫片的这边,对着进出水的方向. CTO ACF 不分方向

6. RO膜 有胶圈的是插进去的. 除了外包装塑料袋之外,别的别撕!(上面的贴纸 和黑色的橡胶止水带,不要撕!!)

7. 滤瓶拧紧的时候手动拧紧,再用扳手加个小半圈就够了. 通水之后再观察,接缝冒小水珠就加拧小半圈. 因为是胶圈的,拧太紧反而容易漏水,下次还不好拆

8. 电磁阀没必要非固定在架子上, 悬空也可以的. 它不重也没什么震动. 必须要固定的也就是滤瓶 水泵. 其他的随意点没啥事.

9. 自来水的"自来水味" 并不来自余氯和TOC . 我3级活性炭后的TOC0、COD0、余氯0 的水,喝起来一样是"自来水味". 只有经过了RO才没了自来水味. 那么大概率这自来水味还是来自于 无机盐、金属离子、溶解气体等.

10. 水侦探测TOC. 校准用的怡宝先扔进测试目标的水里面泡着 等温度尽量一致再校准. 温差对数值影响挺大的.

11. 如果用厨房4分单冷龙头,可以给龙头出水口加一个内塞式止逆阀. 直接让水密封起来,完美解决放水之后进空气,培养细菌问题.

12. 软水是否能进RO机 可以.甚至能保护RO膜更长久(毕竟没了钙镁离子)

13. 新换的膜TDS 很高,下不去(正常是几分钟内就能达到脱盐率标准附近)

- 给膜头上那两个密封圈,缠上几圈生料带. 在试试TDS降低没,如果降了但是没达到目标 ,那就继续加缠几圈生料带. 如果解决问题,就是密封圈大小不匹配. 一般出现在老机器换膜,和膜匹配不好

- 缠生料带无法解决, 那就是膜有问题 换.

14. 废水比、废水电磁阀 容易堵怎么办?

- 用进水电磁阀+球阀 代替废水电磁阀. 进水电磁阀负责冲洗. 球阀拧一个固定开度当废水比

15. 不要买 茶吧机、管线机! 特别是自带水箱的、你还有后置碳的. 那细菌....老多了. 微塑料也多. 想健康,就直接燃气灶用的304烧水壶. 烧完倒进304的保温壶里. 电烧水壶有些还是胶粘或者硅胶密封圈的. 燃气灶用的就没有这个问题

16. UV灭菌灯 如果你用了后置碳,建议在进龙头前先进UV灭菌灯灭菌.

17. 长期喝纯水不好 浙江TDS才20,人家也没说就都成矮矬子,有什么毛病了. 河南TDS1000的都有,也没见是成巨人了,或者什么益处.

18. 3级活性炭后面建议接一个三通和球阀. 换滤芯的时候可以用来冲洗滤芯. 省了拔管(当然拔管更省钱)

19. 超滤代替PP棉. 超滤这东西不健康.尽量别用.(析出有害物质)

20. TDS笔本身准确性也不是非常精确.而且也需要校准. 不同品牌的一致性也很差.