那年今日:5月4日 2006 · 光影川西-龙灯小美女
川西高原冬季漫长，夏季极短，5月是川西的春天，这时的川西有秀美、有苍凉之美，还有美到让人揪心的孩子。
道孚到八美这一段路，尤其是龙灯草原一带，之所以能展现出这种极致的秀美，很大程度上归功于它独特的地理构造和生态交替。这里位于鲜水河断裂带上，地质运动塑造了起伏舒缓的丘陵草原，而不是那种高不可攀的险峻峰峦。五月初的川西正值冬春交替，冰雪融化汇聚在低洼处，形成了照片中这种清澈的湿地海子，水面倒映着高原特有的澄净蓝天和尚未完全转绿的草甸，构成了一幅宁静画面。
这种美不同于藏北高原的荒凉，它更有灵气，因为这里海拔相对适中，植被层次分明，远处的缓坡上茂密的森林与近处的草地、水泊形成了丰富的视觉层次，那种宽广开阔的气场与粼粼光影交织在一起，美得让人心醉。
那蜿蜒在大山褶皱里的土路，伴随着过往车辆扬起的漫天尘土，在午后侧逆光的照射下显得格外苍凉。这种苍凉源于一种人与自然的对比，人类修筑的道路在深邃的山谷不得不蜿蜒迂回，而路边的冷杉，就像是大自然的卫兵一样，守卫着这片古老的土地。
松林口最高处海拔4000米左右，是道孚与龙灯草原之间的一道地理屏障。五月初的高原，草木还没完全返青，满眼是深褐色的山体和暗绿色的针叶林，这种冷峻的色调构成了苍凉的底色。
夕阳金色的侧逆光打在路边牧场的围栏上，远处的公路被过往车辆扬起的巨大尘埃所笼罩，这种明暗对比和混沌的质感，共同组成了川西五月那种荒凉而又充满生命力的瞬间。
在当年的道孚，学校教育孩子，对外地来的客人要“有礼貌”，当有车辆经过时，孩子们会站在路边冲着车子敬礼，当有人拿出书包、学习用具和水果糖分给他们的时候，孩子们还怯生生的不敢接。
但听说若干年后，在川西的一些地方，如果过往车辆停下来，当地的孩子有的会主动索要东西，如果不给或者不停车，还会有孩子冲着车子扔石头，吐口水……这种转变折射出的是高原在被动进入现代商业文明过程中的阵痛。当大量游客带着施舍者的心态，随意从车窗里抛撒糖果和零钱时，原本礼节性的互动在无形中变成了一种讨价还价的交易。这种简单粗暴的“给予”，在一定程度上侵蚀了当地孩子原有的自尊与淳朴。这种变化不仅让人揪心，更像是一场关于纯真消失的悲剧，让人在怀念那年今日的同时，也对这种所谓的“进步”感到一丝无奈。
龙灯草原在传说中曾是格萨尔王扎营的地方。她的脸颊上有着高原特有的两抹红晕，那是被紫外线和寒风反复揉搓后的印记，但在那张稚嫩的脸上却美得惊心动魄。
她的眼神里透着一种与年龄不相称的深沉与静谧，像是龙灯草原上那些深不见底的海子，倒映着云影，也藏着一种原始的倔强。这种美之所以“揪心”，是因为它太过于纯粹，没有半点人工的雕琢，却又生根在如此严酷的高原环境里。她就那样静静地回望，背后是苍茫的大地，凌乱的头发在风中散开，那种清澈而又带有野性的生命力，让人在惊叹于自然造物之美的同时，又不由自主地为这份纤弱而坚韧的纯真感到一种莫名的怜惜。这种美是属于那年今日的川西，是那种一旦错过就再也找不回来的、灵魂深处的悸动。
推算下来，这个当年眼神清澈的小女孩，如今也该是二十七八岁、正值芳华的年纪了。这个年纪的藏族姑娘，如果留在草原，或许早已成家，成了几个孩子的母亲，每日在晨曦与灶火间操劳，脸上的红晕会被岁月刻画得更加深沉。另一种可能，这些年，到成都来谋生活的藏民越来越多，或许她也成了其中一个。
进入大城市的藏民有的过得光鲜靓丽，也有人在底层挣扎。千百年来，川西高原上的孩子们在艰苦的环境中自得其乐，对于当地的男孩子而言，能在赛马会上拔得头筹，赢得草原上最美的姑娘的青睐 ，也许就是其一生最大的荣耀，而对于姑娘而言，能接过心仪小伙献上的哈达，就是其从孩提到成年的心中梦想。但在灯红酒绿的都市，曾经在草甸上策马扬鞭的少年，可能扎起了藏袍，成了穿梭在车流中的骑手或是在深夜后厨忙碌的青年，赛马场上的荣耀被生活的账单取代。而对于像她这样的姑娘，都市的诱惑与残酷也往往是并存的。
不论她现在是在某座都市写字楼里忙碌，还是依然守在龙灯草原的帐篷边，那种曾触动过我灵魂的眼神，始终是那个特定时空里无法复制的孤品，祝愿她那份原始的纯真别被金钱和欲望粗暴浊污。
我开设了专栏：
欢迎围观！关注我，我们一起琢磨摄影！一起睁开眼睛看世界！