新房安装中央空调,有哪些容易被坑的细节和注意事项?

一.前期选购

这段时间,我发现一个关于知乎网友们在线下与当地经销商进行落地对接时 频繁遇到的一个套路是

  • 设备的货不对板
  • 材料的货不对板
  • 信口开河的忽悠消费者
今天就来给大家简单说下 如何提取预防以及避免被经销商套路的方法

1、设备的货不对板

这种情况常见于一个品牌多系列

拿知乎网友最常遇到的海信日立的系列目前家用来说

性能从高到低来说

220V电 VAMMINI 6Q ZQ(涡旋)>VAMMINI 5Q(双转子)>EXPROII(双转子)>EXPRO 1代(双转子)


日立的经销商有靠谱的也有不靠谱的

分享一下日立奸商的常见套路

我直接以知乎网友的实际遭遇进行说明

(1)日立设备故意低配高卖


文中几个问题

1.将海信日立性能最差的单风扇EXPRO 吹捧成高端机 且内机全系故意配为C/P交流电机

2.备注栏中毫无人格底线的进行设备的虚假宣传,欺骗消费者 (1)日立原装压缩机 这是字面意思来说是原装的 但是是海立生产 而不是日本本土生产的 这种的春秋笔法 很容易让消费者自我认知觉得原装那应该是日本本土 实际不是

实际EXPRO的外机是没有那么多原装进口件的 更多是为了成本考虑 国标件代替了


(2)内机全系为交流电机 而对客户宣传给他配的是全直流变频中央空调


交流电机噪音大 成本低 舒适性差

这里直接参考另外一个知乎网友的回答


@常被唤兔崽


常被唤兔懒网友的文章内容


噪音问题 常被唤兔懒 阐述的非常清楚到位了 我直接引用这位老哥的

作者:常被唤兔崽 链接:怎么选择中央空调? 来源:知乎 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 第二 噪音 统一型号的-25设备 直流电机最高噪音25 而交流电机最高噪音30 这里解释一下为啥选最高噪音而不是最低噪音 就是给大家科普一个秘密 因为最低风量是可以做的 工厂可以做的很低 哪怕最低风量没有用 但是最高风量就是额定功率 骗不了人的。明白了么 生活中可能干扰你生活的是你常用的最高和次高风量而不是没啥左右的最低风量 第三 风量等级 直流变频电机内机有6挡风量 而交流电机只有三挡 这里就体现直流变频和交流变频的本质区别 一个是一个斜坡(直流) 一个是楼梯(交流) 斜坡是你可以按知己想要的任意停留 二楼梯不行 。 如果愿意 直流变频室内机我可以做100挡风量 只是没啥实际作用 故而不做了 交流变频最理想的工作频率是25% 50% 75% 100% 虽然25%没实际作用 但是为了让噪音数据好看 不少厂家选择25% 75% 100% 这里回应了我参考噪音值是不选最低噪音的原因,那个不是比噪音 而是比做人的下线。 好了 我们只是通过一个内机的例子来认识交流电机和直流电机在产品运用上的差别! 要知道内机耗电在这个空调里面只占据10%左右 大头都在压缩机和外机风扇 我想我不说你也能明白了 为啥同一个牌子 不同的机器有不同的价格 当然决定价格的原因很多 但是 我说的是基础 所谓万变不离其中 就是这个道理 不信 你可以找任何一个牌子去问一问 详细了解一下他们压缩机 外机风扇 内机电机的配置


由上述的几套组合拳打下来 一套低配高卖的设备配置就被抬高利润后 卖给了消费者

经过后面我和知乎网友交流过程中指出了这一系列有待改善的问题后 他重新找商家 后面商家老实给他换成了 他原来预算内想拿到最好配置的 设备选型


这是后面日立经销商给他重新按照 个人的使用需求 满打满算配置后的

如果既定路线是按照EXPRO卖 该经销商又是多了小1万的利润 想想还不错


(3)内机型号不写全

再来看另外一位知乎网友发我的报价表 这个更狠


这套配置中 的问题

(1)抬头品牌写的是日立高端中央空调 没有提及是哪个系列。

(2)内机和外机型号完全就没有写 就只写了内机功率 而没有写全 根本不知道内机是交流电机内机还是直流无刷内机电机 外机也不知道是EXPRO还是VAM 。后续知乎网友去和老板要求把型号给全 老板扭扭捏捏不给因为知乎网友是看到商场有交定金抵扣 给了2000块。最后当地消协进场协调 老板才给出是EXPRO I代+CP内机

(3)

这套全包价38000元,3.8万 买了一套上一代 EXPRO 1代机+CP交流电机内机

这真的是暴利中的暴利

这个套路 其他知乎网友的文章也曝光过 @常被唤兔崽

二.安装辅材方面

2.辅材的偷梁换柱

一般在前期对接的过程中,建议知乎网友们一定要一份详细的配置清单

其中包括 辅材的品牌 ,规格参数,比如保温管的厚度,铜管的厚度(铜管的厚度具体看管径而定)


有些商家在写辅材的过程中 最喜欢的套路是写多品牌 比如保温管 写一个 华美/杜肯/福乐斯

实际进场给你拿的却是华美 后两者的成本价一米会比华美贵1块-2块 全屋下来有1-200块差价 可赚 钱不多 但东西重要


对于高温高湿的气象环境中,保温管的厚度尤为重要。很多商家说15mm的保温管完全够了 这是不严谨的 家用10KW的外机你用15mm可以。18KW的外机 铜管的气管和液管的接管尺寸都不一样 冷量不同 咋能够?

高温高湿的气象环境中,显热负荷高,热湿比大

外机的名义标定制冷量是大于实际制冷量的

保温管是橡塑发泡材质,随着时间的增长,氧化后。孔隙变大 后铜管外壁结露造成漏水的安全隐患以及制冷衰减大 蒸发器实际制冷量降低 这是得不偿失的

再加上很多奸商为了谋取最大利益 前期报价过程中 辅材报一套 实际拉到现场 又是另外一套

这个需要知乎网友们 亲力亲为 进场当日验货后再同意施工

还是以 知乎网友的实际遭遇进行现身说法

需要指出的是

保温管厂商由于计量单位的不同 国产品牌的保温管 是按照公制的计量单位

所以标记20mm即2cm厚度的保温管 实际也就是2cm。

一些国外保温管品牌 计量单位的不同

经销商说的20mm 实际厚度是18mm 说的15mm实际厚度13mm

划重点 这不是保温管缩水了


三.安装部分

其实对于中央空调,老生常谈的3分设备7分安装。但本户认为,这在两联供的系统上,确实是。对于氟系统中央空调来说,设备部分是成品,电控算法也是成品。本户认为是5分设备5分安装,那么安装中央空调,要注意什么。本户浅薄的分享一下吧





一.前期签合同里面附设备和辅材的配置表

这点的目的是防止后期设备进场时的设备型号和辅材不一致。设备型号建议写全,因为绝大部分品牌的内机分为了多个系列,而区分系列往往就是型号最后几个字母

比如三菱重工海尔的直流无刷电机内机尾缀是有-D代表直流无刷电机,尾缀为-A的代表的是交流电机,这其中一方面有设备部分的差价(直流无刷电机内机价格高于交流电机)一方面是体验感(舒适性,静音性)直流无刷电机内机会好一些。

二.进场当日验收设备清单与到场货物是否型号一致

进场当日本户一般是邀请业主能到现场验收设备是最好的,如果无法到场也会第一时间把现场到场的设备型号和条码拍给客户查验,有条码就代表着有质保,没条码那大概率是无码机(异地串货)那是没当地厂家官方质保的

三.验收辅材

氟系统中央空调,最主要的材料是:铜管,保温,电源线,信号线,UPVC排水管,PVC穿线套管,丝杆,减震垫圈,出风口软接设置。

四.安装工序

(1)内机防尘处理:由于在整个施工期间,中央空调一般是在水电改造时到木工吊顶期间安装,后续会经历各式各样产尘工序,所以内机会附着大量的灰尘,第一步,先将回风口和出风口密闭,回风口一般本户使用双面加厚铝箔,出风口用纳米帆布或者超级超级帆布

  • 回风口折叠的目的是后续安装回风口时,回风软接打开以后就是一个单独的风道,不与吊顶夹层之间的空气进行接触从而避免回风温差和避免吸入吊顶夹层里面的灰尘

出风口用用纳米帆布或者超级帆布的根本原因是耐久,比双面铝箔用在出风软接上耐久太多。不会皲裂开裂(即使是双面加厚的铝箔也会用3-4年后开裂)

纳米帆布对折以后成品样式
在纳米帆布外粘贴风口标示贴

(2)内机位置标记固定以及减震垫和双螺母固定

丝杆固定

(3)铜管加工

这个是老生常谈的问题,铜管如何弯管?本户建议一切工序按规范,铜管弯管时建议用弯管器加工,虽然徒手捏铜管速度太快可以节约工时成本,但毕竟这个完全凭手感,而铜管在弯管时,是不能因为弯管时导致内壁折弯缩小直径导致冷媒流动时压力不均,这是要出大问题的。

弯管器作业的铜管弯管处内径不会有任何人为因素导致的问题

铜管焊接时,请现场检查是否有氮气瓶,简单说,充氮焊接主要是避免铜管内壁焊接时氧化的问题

铜管焊接后一定要有吹渣的工序,虽然压缩机进液的位置装了过滤器,但这步是不能省略的

(4)保温的检查

保温管在外壁上写明了管径,厚度,防火等级的,对于处于高温高湿地区的用户来说,建议选择成本更高的壁厚为18-20mm厚度的保温,任何品牌再牛逼的保温管,都会随着时间的推移,橡塑保温会被氧化,氧化后孔隙变大,轻则影响制冷管道的冷量有一些影响,重则铜管外壁的冷凝水滴至吊顶的石膏板上,泡烂你的吊顶。

但本户在全国各地发现,一些北方地区是用的15mm的保温棉也是完全没问题的,本户提出用18-20mm的前提是你所处的地区夏季是高温高湿,室内外温差大的情况。

  • 即使是最小的φ6的铜管,也有适配的厚度为20mm厚度的保温管,上周成都本地的知乎网友告诉本户她的暖通商说φ6的铜管没有20的保温,只有12mm的保温(就离谱。。。),要用20mm保温就只能用φ9.5的管子的保温去套,其实这是妥妥的忽悠。。

(5)分歧管

东芝,美的用的是U型分歧管(不建议这两个品牌用Y型和T型,那是要出大问题的)

其余的品牌均为Y型分歧管,三菱电机的菱睿可以配T型分歧管

市面上Y型分歧管的用的很多的且有一定的质量追求的一般是大金和恒森生产的

(6)电源线

电辅热的内机用4平方的电源线(火零地),建议内机单独走一路空开不要去和外机串联。即成品是外机一个空开,内机一个空开。要开时两个空开一起启动,因为电辅热的空调如果你是多台内机在极寒天一起开启,瞬时电流非常大。

没有电辅热的内机用2.5平方的电源线(火零地)

电源线就买当地的一线品牌就好

同样线管和UPVC管买当地的一线品牌就好

(7)铜管保压试验

铜管焊接完毕,吹渣后,待内外机,管道全部安装完毕后上压力表进行铜管保压试验,这一步很关键,因为是打的高于运行压力的压力进去,如果铜管有漏点马上能发现,如果保压48小时以上压力没有掉为0,那么管道就没问题,后期如果有漏氟的问题,那就是在内机和外机的喇叭口上。


(8)冷凝水排水试验

本户一直强调过,能正常排水就不要去加泵,提升泵的核心不是核心技术,而是去解决安装应用场景的产物,当你家吊顶结构复杂,排水点位过远,你才可能考虑加提升泵,但凡能坡度排水都建议你坡度排水。所以在管道安装完毕后,必须运行隐蔽工程验收测试,排水试验相当重要,不管是有泵还是无泵的机器都应做冷凝水排水试验


(9)抽真空

只要你家是全直流变频,直流变频中央空调。外机必须抽真空

这里的要点是抽真空时间,这里和真空泵的排量有直接关系,如果你搞不清楚是1L的小空调的泵(分体挂机)还是3-5L中央空调用的大泵,你都一律抽15分钟以上吧。毕竟管道里面的水蒸气也需要蒸腾

编辑于 2026-02-23 · 著作权归作者所有
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